В Грузию на машине, Тбилиси

Начало рассказа о поездке в Грузию — Дорога
Грузинский хлеб шоти
Бронирование жилья в Грузии
Где остановиться в Тбилиси
Блошиный рынок — Сухой мост
Бесплатный Wi-Fi в Тбилиси — Tbilisi Loves You
Церковь Кашвети (Святого Георгия)
Голубая галерея — Нико Пиросмани
Проспект Руставели
Обмен наличных лари и оплата картой
Хинкали, хачапури и вино
Улица Леселидзе
Минанкари
мост Мира
Дезертирский рынок
Грузинский национальный музей и крепость Нарикала
Общее впечатление от Тбилиси
Продолжение рассказа о Грузии — Батуми

Наутро, проснувшись осмотрелись в доме, в котором поселились жить. Квартира оказалась в старом доме, построенном еще в 18 веке с какой-то своей потрясающей энергетикой, но хорошо отремонтированная и со всем необходимым: стиралка, микроволновка, телевизор и быстрый Wi-Fi. Внутри маленький двор, с растущим в углу кипарисом. В общем почти так я и представлял себе старую застройку в Тбилиси, почитав отзывы перед поездкой.
Прямо около выхода из дворика находится пекарня, в которой пожилая женщина с раннего утра уже печет в печи на открытом огне вкуснейшие лаваши-шоти по 50 тетри за штуку, и это вам не какой-то заводской хлеб, а именно самодельный, вкуснейший хлеб, сделанный на живом огне. Несколько раз видел как к ней подъезжали на крутейших мерсах и лексусах и покупали шоти.
Про Грузинский хлеб сделаю небольшое отступление. Так вот, хлеб по-грузински «пури», а печь «тонэ». Получается, что «тонис пури» — дословно переводится «хлеб из печи». Тонэ похожи на каменный колодец. Они обычно врыты в землю и выложены изнутри глиняным кирпичом. Огонь разводится прямо на дне такого колодца.
«Шоти» — как раз тот самый «грузинский хлеб», который в России иногда называют «лаваш», или «грузинский лаваш».
Традиционный грузинский хлеб, выпекаемый в тонэ бывает разной формы — круглый, прямоугольный, с закруглёнными углами, называемый «дедис пури» (мамин хлеб) и собственно сам шоти — ромбовидный с вытянутыми кончиками.
Самые вкусные шоти прямо с огня, есть их надо горячими или тёплыми. Шоти можно есть просто так, а можно использовать как дополнение практически любому грузинскому блюду.
Кроме того, именно с шоти  стоит попробовать грузинские сыры: молочный сулгуни, бархатистый имеретинский, из козьего молока с резким запахом — гуда…
В Тбилиси буквально на каждом шагу можно встретить пекарни, в которых выпекают шоти. Шотис пури обычно весит около 400 грамм. Стоит один такой хлеб 50 — 80 тетри (получается, около 12-20 рублей).
Запах такого свежеиспеченного хлеба растекается по ближайшей улице, вызывая обильное слюнотечение.
Но про еду в Грузии все же напишу чуть позже, сейчас расскажу, как мы выбирали и заказывали квартиры в Тбилиси и Батуми.

В этом году первый раз искали и бронировали жилье через airbnb.com, если вы еще не пользовались этим сервисом можете зарегистрироваться по ссылке, зарегистрировавшись именно по этой ссылке вам дадут скидку 2100 рублей на первую квартиру и мне тоже перепадет небольшая копеечка.

Так вот, что касается airbnb — сайт на русском, большинство хозяев квартир в Грузии тоже общаются на русском. Очень удобно организован выбор жилья -показывается карта города и на ней квартиры с ценами. Можно задавать условия поиска: цену, количество спальных мест и комнат. В общем все супер! Что еще понравилось и подкупило, деньги оплачиваются заранее, но падают на депозит самого airbnb и перечисляются хозяину квартиры только после заселения, если вы написали в airbnb что недовольны квартирой, тогда деньги вернутся вам. А если хозяин отменит оплаченную вами броню, то он не только не получит ваши деньги, но и попадет на ощутимый штраф.

Так что снимать жилье через airbnb получается безопасно, а кроме того это позволяет точно планировать бюджет, оплатить все проживание заранее и не переживать по поводу жилья в другой стране!

Перед тем как бронировать жилье мы перечитали кучу информации о том, что и где находится в Тбилиси. Мы в Тбилиси приехали всего на 5 дней и хотелось жить так, чтобы все было под рукой.
Если открыть карты Yandex и запросить Тбилиси, то можно увидеть, что центр Тбилиси состоит из нескольких районов: Мтацминда, Вера, Авлабар, Ваке, Чугурети, Ортачала, Дидубе, Сабуртало, Старый город, Сололаки. Лучший выбор, что-то из этого:
– район Авлабар — отсюда берет свое начало столица;
– Сололаки, шикарная старая архитектура, на которую обязательно надо посмотреть;
– Мтацминда — здесь находятся проспект Руставели и крепость Нарикала и тут есть улица Леселидзе, которая уже на самом деле давно носит имя Коте Абхази, но тем не менее в Тбилиси ее чаще называют по старому названию;
– Чугурети — в этом районе мирно соседствуют храмы разных конфессий, но кроме того важно знать, что этот район находится за рекой и пешком идти до основных точек Тбилиси достаточно далеко, зато жилье здесь можно снять дешевле.
После длительных изысканий, ведь мы в Тбилиси первый раз и реально по городу еще не ходили, была выбрана квартира в пешей доступности от площади Свободы.
Во время пребывания в Тбилиси оказалось, что это очень удачный вариант размещения! Проспект Руставели — рукой подать, Сухой мост — совсем рядом, до улицы Леселидзе тоже очень близко и при этом очень тихо и спокойно ночью. Так как нас приехало 3 человека, мы с Наташей и 17-летний сын, было решено снимать 2-х комнатную квартиру. Вот эта квартира в Тбилиси — рекомендую если вам нужна 2-х комнатная квартира в Тбилиси

Итак, первый день. Долгая дорога и поздний приезд ночью дали о себе знать и утром смогли подняться не раньше 10 часов. Сходил до машины и занес остатки сумок и фото-рюкзак в квартиру, по пути прикупил свежайший тонис пури и мы впервые позавтракали «по-грузински», свежим, только что испеченным шоти и выпили по бокалу красного грузинского вина, символически отметив завершение 3-х дневного дорожного марафона и прибытие в гостеприимную Грузию.

Первое знакомство с Тбилиси днем и первое ощущение — тут люди никуда не опаздывают, никогда и видимо никто. Первым делом посмотрели на карте, что есть интересного поблизости и решили просто пройтись до блошиного рынка на Сухом мосту. Когда читали про Тбилиси, многие писали, что это одно из интересных мест и тут можно подобрать много разных интересных сувениров.

Путь к мосту проходит через городской парк Леонизде — тень, множество скамеек, мамаши с колясками и просто с бегающими детьми, пожилые мужчины и женщины расслабленно сидящие на скамеечках, некоторые даже безмятежно дремлют. И все это в тени шикарных платанов, окружающих фонтаны с дающей прохладу водой! Да это просто оазис в большом городе.
Прошли через парк Леонидзе и через несколько десятков метров вот он — Сухой мост. Если посмотреть внимательно — действительно мост, и действительно сухой, под ним ведь нет реки — когда-то раньше это был мост через одно из русел Куры, но позже русло засыпали и сейчас внизу под мостом просто еще одна улица.
Много читали про блошиный рынок на Сухом мосту, но то что увидели — поразило, такого в Перми точно не встретишь. Тут действительно столько всего, что глаза разбегаются. На самом деле, ничего из этого нам и не надо было, да и не купили мы там ничего. Но как же необычно и атмосферно это место, и люди, которые стоят за импровизированными прилавками. Люди немного скучают и готовы рассказать историю вещей, которые продают. Конечно не весь Сухой мост — это что-то оригинальное и историческое, пройдя чуть дальше в сторону, туда, где тоже продолжаются ряды с товарами, видишь уже все больше и больше «традиционных» китайских поделок, которых много на каждом шагу в любом городе. Если вам интересны антикварные вещи, то вполне вероятно, что-то для себя вы тут что-то найдете, по цене не думаю, что это будет дешево, но, если торговаться — цену скинут обязательно. Большинство продающих это уже не « бабушки», принесшие свои « безделушки», чтобы заработать пару лари, это опытные торговцы старьем, которые понимают реальную цену товара. Даже если вы равнодушны к антиквариату, стоит посетить это место, чтобы побродить, окунуться в необычную атмосферу прошлого, пообщаться с местными продавцами, некоторые из которых сами выглядят как экспонаты, подержать в руках историю.
И кстати, если уж придете сюда, не пропустите большую аллею местных художников с невероятными картинами, которая расположилась чуть ниже блошиного рынка.
Как попасть на Сухой мост? Карты от Яндекса и Гугла знают Сухой мост и сразу показывают его.

Чуть не забыл, в парке Леонидзе, который находится перед Сухим мостом отличный муниципальный бесплатный Wi-Fi с названием Tbilisi Loves You запомните эту сеть, она есть не только в парке, но и во многих других исторических частях Тбилиси. Можно отлично и бесплатно посидеть в Интернете через эту Wi-Fi сеть.
Вернувшись обратной дорогой и посидев немного в парке Леонидзе пошли по направлению проспекта Руставели, что интересно, оказалось что через дорогу парк продолжается, но это уже парк 9 апреля, названный так в память о «Тбилисских событиях» или Трагедии 9 апреля — спецоперации по разгону оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР в Тбилиси, в ночь на 9 апреля 1989 года силами внутренних войск и Советской Армии, повлёкшей за собой человеческие жертвы. Именно с событий 9 апреля начался процесс объединения грузинского общества вокруг идей национальной независимости, восстановления грузинской государственности. В память о трагических событиях 9 апреля 1989 года в Тбилиси отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии.

Пройдя через парк, зашли на задний дворик церкви Кашвети (Святого Георгия). Сразу бросилась в глаза красивейшая резьба по камню, как оказалось построена церковь не так уж и давно, всего около 100 лет назад, но по образцу древнего Грузинского храма. Вообще надо сказать Святого Георгия в Грузии почитают с особыми чувствами, считают его небесным покровителем страны, о чем говорит даже название Грузии, на большинстве языков Georgia – страна святого Георгия. Ведь несмотря на внутреннее самоназвание страны на грузинском — Сакартвело, во всем остальном мире эту страну знают как Грузия.
Почитание святого Георгия в Грузии началось на заре христианства. Считается, что святая Нино, просветительница Грузии, была двоюродной сестрой Георгия Победоносца. Именно от нее народы Грузии узнали о жизни и мученичестве ее великого брата. Храмы святого Георгия построены не только в городах и селениях, но и на вершинах гор.
Так вот, церковь одной стороной переходит в парк 9 апреля, а основной вход находится на центральной улице Тбилиси — проспекте Шота Руставели, так вот именно со стороны проспекта церковь не кажется такой уж и большой, и красивой какой является на самом деле. Именно поэтому большинство туристов проходят мимо, даже не зайдя во внутрь, а зря! Церковь очень красивая и внутри, причем с красотой характерной именно Грузинским храмам и сильно отличающейся от привычного в России убранства церкви.
Вообще все храмы в Грузии характерны своей строгой, аскетичной, но при этом какой-то притягательной красотой. Нельзя сказать, что большинство храмов — это образец минимализма, но что-то стремящееся к этому присутствует везде, и это добавляет храмам сдержанной горделивости, чувство достоинства и как будто понимания своей значимости и победы над временем и обыденностью. И да, это передается посетителям, это отметил не только я, но и Наташа.

Церковь Кашвети находится в непосредственной близости от «Голубой галереи», не зайти в которую побывав в Тбилиси не имеет права ни один путешественник, который хочет понять эту удивительную страну. Галерея по сути небольшая, но там представлены картины того самого Нико Пиросмани (Николай Пиросманашвили) открытки с картинами которого продают во всех сувенирных лавках Тбилиси и одного этого достаточно, чтобы обязательно посетить эту галерею.
Нико Пиросмани — грузинский художник-самоучка и как наверное никто другой отражает суть грузинского народа, он обладал врожденным чувством композиции, цвета и сочетаний красок, сдержанностью тонов. Его картины полны внутренней сосредоточенности и даже торжественности, но одновременно с этим предельно наивны и открыты. Искусство Пиросманашвили доброе, нежное, глубоко правдивое, раскрывает жизнь Грузии, покоряет своей непосредственностью. Смотря на его картины сам становишься добрее и возможно чуточку сентиментальнее. Существует мнение, что это не картины и не искусство вовсе — вроде того, что так может нарисовать каждый… Совершенно нет желания никого ни в чем убеждать, но вот точно далеко не каждый способен передать душу страны и народа, задеть за сердце и остаться в нем, слившись со страной, которую он рисовал на своих картинах. В галерее работают кондиционеры и летом, в самую жару ходить и любоваться картинами от этого приятно вдвойне.

Выйдя из галереи, попадаем на проспект Шота Руставели, де факто центр города Тбилиси, этакий аналог Невского проспекта в Петербурге. Даже в жаркий летный день проспект утопает в тени, благодаря кружеву листвы столетних платанов, возвышающихся по обеим сторонам проспекта. Забегая чуть вперед скажу, вечером это совершенно другая улица, другие ощущения — поэтому обязательно надо пройти по проспекту и днем и в темное время суток! Но не надо просто перемещаться по нему из точки А в точку Б, надо пройти не спеша, с толком и расстановкой, зайти в кафе, посидеть на лавочке под платанами и просто посмотреть на людей, проходящих мимо. Длина проспекта всего полтора километра, поэтому даже после насыщенного дня можно найти силы неспешно прогуляться по нему. Начинается проспект от площади Свободы, которая в разное время носила имена Паскевича-Эриванского, Берия и Ленина. А заканчивается он тоже площадью, но эта площадь так же, как и сам проспект носит имя Руставели и здесь же находится одноименная станция метро. Вернулись на площадь Свободы по противоположной стороне проспекта, на обратном пути поменяли немного денег на лари.

В районе площади Свободы огромное количество обменных пунктов, работают они круглосуточно, поэтому всегда можно поменять наличные деньги. Как показал опыт — большого количества наличных в Тбилиси не требуется, банковский пластик принимают практически везде. Забавно было наблюдать как продавцы с удивлением берут мою карточку, которую я протягиваю им и прикладывают в POS терминалу… да, у меня довольно древняя карта без NFC чипа, то есть бесконтактная оплата не возможна, а судя по всему в Грузии все местные карты с возможностью бесконтактной оплаты. Мне же приходилось вставлять карту и вводить пин.
Обмен же наличных лари нужен для покупок на базаре, в мелких лавочках на улицах, покупки спелых фруктов у входов в магазинчики, а для всего остального вполне подходят банковские карты.
При обмене лично мне было проще рассчитывать курс конвертации исходя из количества лари купленных за 1000 руб, так вот за 1000 рублей мы получали в среднем 40 лари. При оплате ориентировались на соотношения лари к рублю так: 10 лари — 250 рублей или 1 лари = 25 рублей. Это конечно не совсем верно, зато так проще ориентироваться.

Тут же на площади Свободы зашли пообедать в кафе «Самикинто», посмотрели, что в кафе сидит многого местных жителей — верный признак, можно вкусно поесть. Первый раз попробовали хинкали, сперва думали, что это как обычные только очень большие пельмени. Ха, это совсем не пельмени это гораздо вкуснее! Посмотрели, как едят их местные, отложили вилки и тоже стали есть их руками, держа за «пимпочку» и выпивая бульон, который внутри, причем обязательно причмокивая. Заказали на троих средний хачапури по- аджарски в виде лодочки с обильной сырной начинкой в середине, после того как увидели его, долго приходили в себя — если это был средний, то какой тогда большой, а ведь в меню был еще и «титаник». Сначала тоже пытались есть его как обычный пирог… пришлось смотреть как едят хачапури окружающие. Они не пытаются съесть его целиком — просто отламывают кусочки, обмакивают в начинку и запивают это все вином. Кстати о вине, домашнее вино первый раз заказали с опаской, у нас в Перми под словом «домашнее» в кафе может скрываться что угодно, но только не хорошее вкусное вино. Но тут в Грузии это не так. Да, тут домашнее вино это именно то вино, которое надо пить здесь, сейчас, его к сожалению невозможно увезти с собой и его вкус как ни что другое сочетается с грузинской кухней, да что там сочетается — грузинское вино и грузинская кухня неразрывны и созданы друг для друга! В магазинах в бутылках продают не менее хорошее Грузинское вино, вкусное, насыщенное и очень самобытное, несравнимое ни с французскими, ни с испанскими ни с какими другими винами, его надо обязательно везти с собой. Но домашнее грузинское вино надо пить в Грузии, заедая только что испеченным на огне хачапури и обжигающими пальцы хинкали!
Так вот, заказав на двоих 1,5 литровый кувшинчик домашнего охлажденного вина и отобедав так, что не было сил встать из-за стола мы отправились в сторону дома, как говорится «ни в одном глазу».

Возвращались домой спешно, переходя от одного участка тени к другому, днем с 14 до 17 часов в Тбилиси самый пик жары, во время нашего пребывания в Тбилиси температура доходила до 45-47 градусов, правда надо отметить, что благодаря невысокой влажности даже такая жара переносится относительно легко. Уехав потом в Батуми, мы по- достоинству оценили, как хорошо было в Тбилиси, в Батуми при такой же температуре влажность воздуха значительно выше и комфортно находиться на улице в полдень практически нереально, только короткие перебежки от тени к тени.
Когда жара спала, взяли фотоаппарат и отправились на улицу Леселидзе, которая с 2006 года носит название Коте Абхази, но тем не менее все ее называют именно улицей Леселидзе, от этого иногда происходит небольшая путаница. Начинается она на площади Свободы и проходит до площади Вахтанга Горгасали (названа в честь царя Вахтанга I который правил в Иберии в V веке и положил основы грузинской государственности) и это самая старая торговая площадь в Тбилиси, она находится между кварталом бань Абанотубани и Старым городом, а ее расположение прямо под стенами крепости Нарикала дало ей первое историческое название Крепостная площадь.
Ходить по улицам без фотоаппарата и с фотоаппаратом в руках скажу я вам, это совсем разные вещи. С фотоаппаратом скорость перемещения в заданном направлении падает практически до нуля, зато скорость перемещения взгляда вокруг себя возрастает многократно. С фотоаппаратом в руках начинаешь подмечать такие детали, которые просто пропустил бы прогуливаясь по улице налегке. Вот необычный балкон, по всей вероятности, очень старый, да, он почти развалился и выходить на него скорее всего не безопасно, но какой же он красивый! Вот кусок брусчатой мостовой отполированный ногами до блеска, с красивой необычной кладкой. Вот пожилая женщина, традиционно одетая во все черное вышла продавать розы, она связывает букеты обычной суровой ниткой и снова ставит их в ведро. Красные розы, черные одежды и морщинистые, натруженные руки…
Все это стоит того, чтобы задержаться и сделать пару-тройку кадров. Но тут все усугубилось тем, что фотоаппарат мы с собой взяли один, а фотографов-то в семье два. Сын же в это время со скучающим видом исследовал все окружающие лавки и магазинчики, но и это ему скоро надоело. Посетила мысль, что гулять с фотографами по городу это все равно, что сидеть трезвому в пьяной компании… всем весело, а ты не особо понимаешь все происходящее и хоть как-то пытаешься развлечься любыми доступными способами.
В общем в этот день до того, как стемнело мы только и смогли, что не спеша дойти до района бань Абанотубани и полюбоваться крепостью Нарикала с площади.

По пути Наташа присмотрела себе несколько украшений в традиционной грузинской технике перегородчатой эмали с серебром — минанкари. Это еще один сувенир или подарок, который надо везти из Грузии, такого в другом месте просто не делают! Эти украшения впечатляют тонкостью работы, невероятными цветами и традиционными грузинскими орнаментами. Считается, что за украшениями в Тбилиси нужно ехать на Золотую биржу которая находится в здании Тбилисского железнодорожного вокзала и доехать до которой можно на метро, выйдя на станции Садгурис моэдани (Station Square). Мы же решили туда не ехать и ограничились выбором украшений на Коте Абхази, тем более совершенно случайно отвернули немного в сторону от основной улицы и попали в мастерскую одной девушки, которая тут же и делает минанкари и тут же их продает. С удовольствием пообщались с ней, узнали много интересного о самих украшениях, об исторических корнях и о технологии изготовления. Тут же посмотрели, как это делается — много красок, много огня и очень кропотливая работа по установки серебряных перегородок, которые потом заливаются расплавленной эмалью. Сам метод изготовления подобных украшений неизменен уже двенадцать столетий, а по стоимости они не уступают ювелирным изделиям из драгоценных металлов и камней. Перегородчатая эмаль — трудозатратная и сложная эмальерная техника, не поддающаяся механизации. В общем прикупили украшений много и разных.

От Крепостной площади перешли мост через Куру и попали в парк Рике, молодой красивый парк с аккуратными дорожками, пройдя через который пошли на пешеходный мост Мира. Это самый новый пешеходный мост, построен он в 2010 году чтобы связать два района – старый Тбилиси и парк Рике на Авлабари. Считается что идея строительства моста принадлежит бывшему президенту Грузии – Саакашвили, а проект итальянцу Микеле де Лукки. Мост должен олицетворять путь от исторического прошлого страны (Авлабари) к ее будущему (парк Рике). Приезжие очень любят фотографироваться на мосту и правда, выглядит это великолепно.
Еще круче Мост мира выглядит ночью – с подсветкой на фоне реки и старого города. Освещение моста было сделано под руководством дизайнера Филиппа Мартино. И сделано не просто красиво, а еще и с глубоким смыслом. Каждый час 30 тысяч светодиодов, вмонтированных в мост, начинают передавать в виде азбуки Морзе сообщение, в котором зашифрованы названия элементов таблицы Менделеева, имеющихся в теле каждого человека, живущего в этом мире. Именно поэтому сооружение и получило своё название – Мост Мира.
На следующую ночь мы пришли на этот мост со штативом, настолько сильным было желание сделать фотографии моста Мира в ночном освещении.
Да и вообще — Тбилиси ночью выглядит потрясающе!

На следующий день решили с утра посмотреть Тбилисское метро и за одним съездить на «Дезертирский рынок» — Дезертирку или как его еще называют Боржомский рынок. Если с последним названием все понятно и логично, рынок просто находится на старом ЖД вокзале с которого раньше отправлялись поезда в направлении Боржоми, то с названием «Дезертирский» связаны только найденные в интернете истории, что во время гражданской войны на этом рынке дезертиры продавали свое оружие и обмундирование. Работает он с 9 до 17 всю неделю, кроме понедельника. Найти его, как собственно и практически все остальное в Тбилиси, довольно просто. Самый простой способ на метро до станции «Стэйшн Сквер» («Вокзальная») там при выходе сразу на право, мимо не пройдете, если сомневаетесь, можно спросить сидящих у станции метро бабушек, они точно покажут. Можно пешком от остановки автобуса «Цинамгришвили» (маршруты №15, №21, №33, №26, №84 и №86). Ну а если вы на машине — просто доехать по навигатору, адрес: улица Цинамгришвили 186 (рядом с ЖД вокзалом).
На рынке нет какого-то стройного деления, тут все вперемешку, из-за этого на первый взгляд создается ощущение хаоса. Походив немного среди рядов, полюбовавшись красками рынка и насладившись ароматами специй и свежей зелени мы принялись за покупки. Купили свежий, только что приготовленный ткемали. Выбрали специи, купили сванской соли и сухой аджики. Ткемали оказался самым вкусным из тех, что покупали в Грузии, с купленными в магазине не сравнится вообще.
Хотя надо отдать должное, ткемали производства фирмы Kula, купленный в магазине очень хорош, в России ни один ткемали даже близко не достигает вкуса того же Kula, но если по приезду в Пермь с трудом, но нашли в продаже продукцию Kula, то такого, как купленный на рынке ткемали точно не найти.
Сванская соль и аджика — это именно те приправы, которые делают грузинскую кухню грузинской.
Приправы, если спросить об их составе продавцов — простейшие, но «дьявол в деталях». Очень понравился ответ одного продавца на мой жест, указывающий на разные банки сванской соли и вопрос — Чем эта сванская соль отличается вот от этой? — Ну вот смотри, ты в детстве очень любишь котлетки, у тебя 2 бабушки, одна по папиной линии, а вторая по маминой. Они готовят вкусные, любимые тобой котлетки. Но и та и другая делают их немного по-своему, вкусные но разные. Вот также каждая хозяйка по-разному делает сванскую соль и аджику, и не возможно встретить одинаковые специи. Надо ходить и нюхать, доверять своему обонянию.
Вот так мы и ходили и нюхали от продавца к продавцу, пока не выбрали самую вкусную аджику и сванскую соль. Выбрав — торговались, это тоже очень интересно. Нельзя посетить грузинский рынок и не поторговаться!
Что еще обязательно купить на Дезертирке? Чурчхелу себе и на подарки, клапи (пастила из кизила или алычи), грузинский чай на развес. Грузинский чай, купленный на рынке распробовали уже дома, он не такой как индийский или цейлонский, он вкусен по-своему и распробовав пожалели, что купили мало. Мед в Тбилиси тоже был, но купили мы его уже на рынке в Батуми, тоже очень вкусный и качественный мед.
Вернулись мы с Дезертирки все обвешанные сумками, еще и купив самых спелых персиков, обошедшихся нам всего в 50 тетри за кило, если считать на рубли — 12.5 рублей за килограмм. Доехали на метро до станции «площадь Свободы» и все, мы почти дома. Кстати о метро. Стоимость проезда 50 тетри (что-то около 12.5 руб), вход, как и в Московском метро по карточкам, которые можно пополнять. Карту после того как больше не нужна можно сдать обратно и вернуть стоимость самой карты, только надо чтобы был чек, подтверждающий ее покупку, мы не знали о возможности возврата карты и чек выкинули. Метро показалось очень глубоким и очень быстрым, что эскалаторы, что поезда перемещаются гораздо быстрее чем в Московском и Петербургском метро.

Закинув сумки и сходив пообедать в кафе, пошли в Грузинский национальный музей на проспекте Руставели. Отличный я вам скажу музей, обязателен к посещению! Вся история Грузии в одном здании!
Тут представлены и история развития человека, и предметы древней Грузии, и золотые украшения, и иконы. Все очень хорошо оформлено и удобно смотреть. Можно взять гида, а можно как мы, не спеша переходить от экспозиции к экспозиции, читая, что написано о каждом экспонате. Очень интересно, как появился грузинский язык и письменность, согласно разным теориям, в основу грузинской письменности в V веке положено арамейское и греческое письмо. Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, каждая из которых обозначает один звук: 5 для гласных и 28 для согласных звуков. Цена билета такая же, как в «голубую галерею» — 7 лари со взрослого, совсем не много для такого удовольствия.
На следующее утро решили подняться на гору Мцатминда, посетить крепость Нарикала и сходить к монументу Мать Картли (Мать-Грузия) , посмотреть оттуда на Старый город и возможно сходить в Тбилисский ботанический сад, расположенный за крепостью. Вычитали в интернет, что подниматься на крепость очень тяжело, высоко и долго и подниматься надо не как иначе, как только на канатной дороге. Ну вот, не надо верить всему, что написано в Интернет… Канатка отправляется из парка Рике, ну что же, на канатке так на канатке. С утра пораньше, а именно часов в 9, пока солнце не жарит пошли на канатку, тут нас ждал первый сюрприз, не отраженный в интернете. Оказалось, что канатная дорога парк Рике — Нарикала начинает работу в 11 часов! Но раз уже настроились и пришли к канатке, пришлось ждать. К моменту открытия собралась достаточно внушительная очередь из таких же как мы, пришедших раньше начала работы канатки. Сам подъем на канатке занял всего минуты 3-4, даже не успели как следует рассмотреть город. Поднявшись на гору к крепости Нарикала оценили вид, открывающийся со стен крепости на Тбилиси и Старый город.
Чуть в стороне среди остатков старых крепостных стен стоит маленькая, возведенная заново, церковь святого Николая, построенная первоначально еще в XII веке, а позже полностью разрушенная. Заново церковь отстроили в 1996 году на обнаруженном в ходе раскопок фундаменте. После ослепительного солнца на горе, заходя в церковь, кажется, что заходишь в пещеру. После того как глаза чуточку привыкают к сдержанному полумраку, видишь необычные и очень красивые фрески и иконы, представляющие произведения искусства. Не удержались, купили там серебряную икону, список с древней Сванетской иконы, очень самобытная и красивая икона. Служитель даже выкроил немного времени и освятил икону по всем правилам, несли икону еще мокрую.
Из крепости спустились пешком по улице Орбирию, спускаться оказалось совсем не долго, неспешным шагом минут 10-15, но дорога очень крутая, зато очень красивые дома по пути. Не прошли мимо бань Абонотубани и Джума-мечети.
Совет всем туристам, если планируете подниматься на гору, чтобы осмотреть город с крепостных стен, продумайте «экипировку»: одежда должна закрывать плечи (мы умудрились очень сильно обгореть), головные уборы и, конечно же, удобная обувь. Спуск под углом 45 градусов по скользкой брусчатке, это вам не шутка! Но как по такой дороге заезжают автомобили, мы до сих пор не поняли, если вы не каскадер, то даже и не пробуйте!

Еще из наблюдений, в таком большом городе, где очень много приезжих и туристов очень спокойно, нет странно суетящихся людей, обшаривающих взглядом ваши сумки и карманы, но бдительность все же не повредит. Милостыню собирают в основном возле церквей и только пожилые люди. Они просто сидят на ступеньках и бордюрах с кружками под мелочь, никто за руки не хватает, никто к прохожим с просьбами подать не обращается. В отличие от российских городов, практически нет бездомных животных. Изредка встречаются собаки с бирками на ушах, очень дружелюбные, вызывающие всеобщее умиление. Местные жители заботятся об этих собаках, кормят их, и что совсем для нас удивительно гладят, обнимают, тискают с каким-то детским восторгом.
Что еще нас впечатлило в Тбилиси? Очень красочный город. Нет, дома и административные здания построены из желтого, серого камня, но вот ажурные балкончики покрыты яркими красками: голубой, изумрудной. В Старом городе очень много торговых лавочек, увешанных пестрыми самоткаными коврами с национальными узорами, с заставленными сувенирами лотками, бочонки с бутылками вина возле винных магазинов, рядки разноцветной чурчхелы, горки специй, фрукты, ягоды, букеты роз — пиршество для глаз и вдохновение для фотографа! Этот город влюбляет в себя, в свою строгую архитектуру, в свои цвета и запахи, в свой колорит!
Пять дней в Тбилиси пролетели как один, очень жалко было уезжать, но поездка была распланирована заранее и после Тбилиси у нас по плану был Батуми.

Продолжение рассказа о поездке в Грузию, Батуми